Vévoda a vévodkyně z Windsoru

Vévoda a Holanďanka z Windsoru v Grand Canyonu

Pokud by se Mezinárodní nejlépe oblékaný seznam Bet-tina Zilkha rozšířil na páry, jeho vévodou a vévodkyní z Windsoru by byly jeho králi a královně. Jako jednotlivci byl jejich vliv na módu dvacátého století značný, ale v kombinaci byl nenapaditelný. Od 30. do 60. let byl vliv, který uplatňovali, o to zjevnější pro pozornost médií, která umocňovala jejich vliv na představivost veřejnosti.

Životopis prince Edwarda, vévody z Windsoru a vévodkyně z Windsoru, Nee Bessie Wallis Warfield

Vévoda z Windsoru se narodil jako princ Edward z Yorku 23. června 1894. Se smrtí svého dědečka, krále Edwarda VII. V roce 1910, byl jeho otec korunován na krále Jiřího V. Po nástupu jeho otce se princ Edward z Yorku stal vévodou Edwardem z Cornwallu a na jeho šestnácté narozeniny princ Edward z Walesu.

jak dlouho trvá zpopelnění těla

Související články

Mainbocher
Nejlépe oblečené seznamy
Vliv Diany z Walesu na módu

Bessie Wallis Warfield, která se měla stát vévodkyní z Windsoru, se narodila v Pensylvánii 19. června 1896. Její výchova byla podle jejího vlastního přiznání skromná a výjimečná. Když se poprvé setkala s princem Edwardem z Walesu kolem roku 1930, byla dvakrát vdaná. Její první manžel byl Earl Winfield Spencer Jr. a jejím druhým byl Ernest Aldrich Simpson, Američan žijící v Londýně.

Obecně se uznává, že princ z Walesu a paní Simpsonová začali svůj vztah v roce 1934. Po smrti krále Jiřího V. byl princ prohlášen za krále Edwarda VIII. 20. ledna 1936. Toho léta vzal paní Simpsonovou na jachtu dovolená ve východním Středomoří. Tisková reportáž o cestě vytvořila skandál, který komplikoval královo rozhodnutí oženit se s paní Simpsonovou. Parlament zamítl královu žádost o sňatek z důvodu postavení paní Simpsonové jako dvakrát rozvedené cizí obyčejné osoby. Následovala „ústavní krize“, která vyústila v královu abdikaci dne 11. prosince 1936. Ve své abdikační řeči vysvětlil: „Musíte mi věřit, když vám řeknu, že jsem zjistil, že je nemožné nést těžké břemeno odpovědnosti a absolutoria svou povinnost jako krále, jak bych si přál dělat, bez podpory ženy, kterou miluji “(Ziegler, s. 331).

Po jeho abdikaci se stal Jeho královskou Výsostí vévodou z Windsoru a sňatkem s paní Simpsonovou dne 3. června 1937 se stala vévodkyní z Windsoru. Titul Její královská výsost jí však nikdy nebyl udělen. Kromě pobytu na Bahamách během druhé světové války zůstali vévoda a vévodkyně z Windsoru po zbytek svého života ve francouzském exilu. Vévoda zemřel 18. května 1972, zatímco vévodkyně, která byla naposledy viděna na veřejnosti v roce 1975, zemřela 24. dubna 1986.

The Duke: Trend Setter

Vévoda a vévodkyně z Windsoru v Cascais v Portugalsku - 1940

Vévoda z Windsoru byl více než kterýkoli jiný jedinec zodpovědný za transformaci mužských šatů ve dvacátém století. Jeho osobní preference pro odmítnutí přijatých představ o viktoriánských a edvardovských „vlastnostech“ ovlivnila nejen muže své generace, ale také - jak se připisuje Chanel za to, že udělal se ženami - vytvořila moderní paradigma, které přetrvává dodnes. Co o něm řekl Nicholas Lawford ve třicátých letech minulého století, o vévodovi platilo po celý život: „Ve světě, kde mají lidé tendenci vypadat stále více a více, vypadá, že je více než kdy jindy obdařen schopností vypadat jako nikdo jiný“ (Menkes , s. 95).

Vévoda z Windsoru upřednostňoval pohodlné oblečení umožňující svobodu pohybu, styl, který popsal jako „měkký oděv“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 110). Ve 30. letech byl jedním z prvních mužů, kteří nosili podšívané nestrukturované bundy. V letech 1919-1959 jej pro něj vyrobil Frederick Scholte, holandský krejčí z Londýna, který nesouhlasil s jakoukoli formou nadsázky ve stylu bundy. Jak vévoda komentoval Rodinné album , jeho pojednání o stylu napsané v roce 1960, „Scholte měl přísné standardy týkající se dokonalého vyvážení proporcí mezi rameny a pasem v střihu kabátu tak, aby oblékl mužský trup“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 99). Rukávy vévodových bund byly obvykle zdobeny čtyřmi knoflíky, a on upřednostňoval spíše kapsy než kapsy.

Před druhou světovou válkou si Forster and Son v Londýně ušili vévodovy kalhoty na míru. 'Nikdy jsem Scholteovi nedal kalhoty,' vysvětlil vévoda. „Nelíbil se mi jejich střih; byly vyrobeny, jako obvykle anglické kalhoty, k nošení se šlemi vysoko nad pasem. Takže v americkém stylu jsem raději nosil opasek než traky s kalhotami a vždy jsem si je nechal vyrobit u jiného krejčího “(The Duke of Windsor, 1960, s. 103). Z každé bundy, kterou vévoda vyrobil, byly vyrobeny dva páry kalhot. Ty nosil v přísném střídání. V roce 1934 nahradil spolu se svým bratrem vévodou z Yorku a svým bratrancem lordem Louisem Mountbattenem konvenční knoflíkové mušky zipovými muškami. Vévoda, který celý život silně kouřil, nařídil Forsterovi a Sonovi, aby mu vyrobili kalhoty s mírně širší levou kapsou bez zapínání, což mu umožnilo snadný přístup k jeho pouzdru na cigarety, které vždy nosil v levé kapse. Vévoda upřednostňoval kalhoty s manžetami nebo manžetami. S přijetím přidělovacích omezení v Británii během druhé světové války, které zakazovalo převody, zadal všechny následné objednávky u H. Harrise, krejčího se sídlem v New Yorku.

Londýnská firma Peal and Co. vyrobila vévodovy boty, Lock and Co. klobouky a Hawes a Curtis jeho košile a kravaty. Upřednostňoval košile s měkkými, neškrobenými manžetami a límci a nosil kravaty, které si objednal se silnými vnitřními podšívkami, se širokým uzlem „čtyři v ruce“. Navzdory všeobecnému názoru vévoda z Windsoru ve skutečnosti nenosil styl známý jako „Windsorský uzel“. Jak vysvětluje: „Takzvaný„ Windsorský uzel “byl podle mého názoru regulačním oblečením pro G.I.s během války, kdy jej přijali i američtí vysokoškolští chlapci. Ale ve skutečnosti jsem za to nebyl v žádném případě zodpovědný. Uzel, kterému Američané dali mé jméno, byl dvojitý uzel v úzké kravatě - „Slim Jim“, jak se mu někdy říká „(The Duke of Windsor, 1960, s. 116).

How to say babička ve francouzštině

Jako vášnivý sportovec vévoda z Windsoru věnoval zvláštní pozornost svému sportovnímu oblečení. Ve dvacátých letech popularizoval nošení plus čtyřek, které se staly jeho standardním oblečením pro lov a sportovní pronásledování. Nelíbil se mu tradiční styl se zapínáním pod kolena, vyvinul volnou verzi s měkkou bavlněnou podšívkou, kterou měl na sobě o něco níže než tradiční čtyři palce pod kolenem. Při golfu by je nosil s pestrobarevnými ponožkami Argyle a svetry Fair Isle. Law-ford komentoval herního prince během hry a poznamenal: „Byl dost hlasitý, když míchal své šeky, ale pro svou generaci představoval styl“ (Menkes, s. 102).

Stejně jako jeho sportovní oblečení, vévodovy vysočiny oblékaly jeho divadelní a odvážné použití barvy, vzoru a textury. Nosil kilty, které často vyráběli Chalmers z Obanu nebo William Anderson and Sons ve Skotsku, v neformálním prostředí, obvykle v „The Mill“, Windsorově víkendovém ústupu nedaleko Paříže. Ty by nosil s koženým sporranem, do kterého si ukládal cigarety. Vévoda upřednostňoval „plédy, které mám právo nosit - Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 128). v Rodinné album popisuje vévoda v obleku lovícího tartana Rothesaye, který původně patřil jeho otci a který v 50. letech spustil módu pro tartan,

„Jednoho večera jsem ho náhodou nosil na večeři v La Croe poblíž Antibes, kde jsme s vévodkyní po poslední válce chvíli žili. Jeden z našich hostů se o této skutečnosti zmínil příteli v obchodě s pánskou módou, který novinky okamžitě připojil do Ameriky. Během několika měsíců se tartan stal oblíbeným materiálem pro každý druh mužského oděvu, od bundy na večeři a bundy, až po plavky a plážové šortky. Později se šílenství rozšířilo i na zavazadla (The Duke of Windsor, s. 129). ''

Jednou z nejpozoruhodnějších krejčovských inovací vévody z Windsoru bylo ve 20. letech 20. století představení půlnočního modrého večerního obleku, alternativy k tradičnímu černému večernímu obleku. Vysvětlil, že chce vylepšit své dobře oblečené postavení v populárním tisku a zjemnit pánské formální oblečení.

„Byl jsem ve skutečnosti„ vyroben “jako vůdce módy, s oblečením jako mými showmani a svět jako s mým publikem. Prostředníkem v tomto procesu byl fotograf, který byl zaměstnán nejen tiskem, ale i obchodem, jehož úkolem bylo fotografovat mě při každé možné příležitosti, veřejné i soukromé, se zvláštním pohledem na to, co jsem měl na sobě ( Vévoda z Windsoru, 1960, s. 114). ''

Princ z Walesu pochopil, že v černobílé fotografii, na rozdíl od černé, půlnoční modrá umožňovala, aby se objevily jemné detaily krejčovství, jako jsou klopy, knoflíky a kapsy.

Právě prostřednictvím těchto fotografií ovlivnil vévoda z Windsoru módní muže své generace a skutečně ovlivňuje módní muže i dnes. Prostřednictvím svých návrhů vzdávají Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes a řada dalších návrhářů pánských oděvů poctu vtipnému a výstřednímu přístupu vévody z Windsoru k sebeprezentaci. Jako Diana Vreeland (1906-1989), redaktorka Harperův bazar a Móda , řekl o něm: ‚Měl styl? Vévoda z Windsoru měl styl v každé sponě svého kiltu, každé kontrole obleku své země “(Menkes, s. 126).

Vévodkyně: Sledovatelka trendů

Christian Dior šaty pro Její královskou výsost, 1952

jak se zbavit vůně skunku

Na rozdíl od vrozeného smyslu pro styl vévody z Windsoru byla sebeprezentace vévodkyně z Windsoru, jak poznamenala Suzy Menkes, módní redaktorka International Herald Tribune, „spíše produktem pečlivého úsilí než zděděným nebo přirozeným vkusem“ (str. 95). Byla obrazem elegance, upřednostňovala jednoduché oblečení na míru bez zbytečných detailů a dekorací. Na Mezinárodním seznamu nejlépe oblečených zůstala déle než čtyřicet let a po své smrti v roce 1986 Elle poznamenala: „Střízlivost vystřídala uměleckou formou“ (Menkes, s. 95).

Být neposkvrněný byl charakteristickým znakem osobního stylu vévodkyně z Windsoru. Jak uvedl britský portrétní fotograf Cecil Beaton (1904–1980): „Připomíná jedno z nejhezčích a nejnovějších zavazadel a je kompaktní jako cestovní pouzdro Vuitton“ (Beaton, s. 27). Beatonův první dojem z vévodkyně, který se vytvořil v roce 1930, než získala svůj titul, byl méně než příznivý. Vzpomněl si na ni jako na „svalnatou a vykostěnou v jejím safírově modrém sametu“ (Tapert a Edkins, str. 92). O čtyři roky později, když se znovu setkali, se vévodkyně změnila. Beaton poznamenal: „Nesmírně se mi líbila. Zjistil jsem, že je bystrá a vtipná, zdokonalená ve vzhledu a šik “(Tapert a Edkins, str. 92). Za transformaci paní Simpsonové byla z velké části zodpovědná lady Mendl (Elsie de Wolfe), která po celý život zůstala přítelkyní a rádkyní vévodkyně z Windsoru. Byla to lady Mendlová, kdo ji představil Mainbocherovi, který ji měl oblékat, dokud neodejde do důchodu v roce 1971. Jak poznamenala Vreeland, „Mainbocher byl zodpovědný za úžasnou jednoduchost a pomlčku vévodkyně“ (Menkes, s. 98).

Mainbocher měl vytvořit svatební soubor a trousseau vévodkyně z Windsoru. Součástí svatebního kompletu byly jednoduché šaty po podlahu a ladící bunda s dlouhým rukávem v hedvábném krepu „Wallis Blue“. Barva byla speciálně vyvinuta Mainbocherem, aby se rovnala barvě očí vévodkyně z Windsoru. Šaty doplňovaly vévodkyně styl úsporných módních módů, byly sice skromné, ale nikoli prudérní. Krátce po jejím sňatku byly kopie šatů prodávány maloobchodníkům za malý zlomek nákladů originálu, od 25 $ v Benwit Teller po pouhých 8,90 $ v Kleinově pokladně. Během několika měsíců se šaty „Wally“ dostaly do Spojených států, kde byly dostupné v obchodních domech v různých stylech, barvách a materiálech.

Cecil Beaton se stal neoficiálním fotografem vévodkyně z Windsoru. V této pozici byl schopen hrát důležitou roli při konstrukci a zobrazení jejího veřejného obrazu. Beaton ve skutečnosti fotografoval královskou svatbu den před skutečným obřadem. Několik týdnů před svatbou také pořídil sérii slavných fotografií vévodkyně z Windsoru, která měla na sobě modely z kolekce Jaro / Léto 1937 Elsy Schiaparelli, včetně legendárních ‚Lobster Dress 's potiskem od Salvadora Dalího. Stejně jako Mainbocherovy návrhy, i Schiaparelliho oblečení přitahovalo přísnou, zdrženlivou estetiku vévodkyně z Windsoru. Zejména se jí líbily Schiaparelliho večerní obleky a udělaly z nich svou ochrannou známku. Vévodkyně byla ve skutečnosti nejelegantnější v elegantních, dokonale přizpůsobených oblecích, vzhled, který Cecil Beaton označoval jako své „ozdobné obleky pro chlapce“ (Menkes, s. 102).

Zatímco denní oblečení vévodkyně z Windsoru mělo tendenci být prosté a jednoduché, její večerní oblečení odhalilo ženskou a romantickou citlivost. Jak komentovala Danielle Porthault z Yves Saint Laurent, „stylem její královské výsosti byla střízlivost ve dne a fantazie a originalita v noci“ (Menkes, s. 116). Během třicátých let upřednostňovala vévodkyně z Windsoru Mainbocher, Schiaparelli a Vionnet, zatímco po druhé světové válce upřednostňovala Diora, Givenchyho a Yvesa Saint Laurenta. Ty by nosila s botami Rogera Viviera, který začal pracovat pro House of Dior v roce 1953. Podle Vreelanda byly jednou z mnoha krejčovských inovací vévodkyně z Windsoru krátké večerní šaty.

Recept vévodkyně z Windsoru na „střízlivost ve dne a fantazii v noci“ zahrnoval přísady vtipu a ironie, často vyjádřené jejím bujným používáním šperků. Její dva oblíbené klenotníky, Cartier a Van Cleef a Arpels, mezi sebou soutěžili, aby vévodkyni poskytli stále honosnější a inovativnější výtvory. Jednoduché denní obleky vévodkyně z Windsoru se ukázaly jako dokonalá kulisa pro její okázalé brože, náramky, náušnice a náhrdelníky, stejně jako její romantičtější cukrovinky v noci. Jedním z jejích nezapomenutelnějších šperků byl náramek vyrobený z drahokamů s kříži, který měla na sobě na svatbě. Každý kříž představoval „odrazový můstek v jejich milostném příběhu a kříž, který museli nést“ (Menkes, s. 151).

Vévodkyně z Windsoru jednou řekla své přítelkyni a důvěrnici Else Maxwellové: „Můj manžel se všeho vzdal za mě ... nejsem krásná žena. Nejsem se na co dívat, takže jediné, co mohu udělat, je oblékat se lépe než kdokoli jiný '(Tapert a Edkins, s. 97). Ale udělala mnohem víc než tohle. Nejen, že se oblékla, aby zvýraznila výstřednosti své tělesnosti, vylepšené jejím účesem od Alexandre, ale oblékla se s vědomím toho, jak její obraz přijme tisk i veřejnost. Jak poznamenala Vreeland, „měla pozici a oblékla se jí“ (Menkes, s. 138). V tomto ohledu měla trvalý vliv na královské ženy i státnice, možná nejvíce pozoruhodně Jacqueline Kennedy a Diana Princess Of Wales.

Viz také Diana princezna z Walesu; Módní ikony; Módní časopisy; Pánské formální oblečení; Mainbocher; Kravaty a šály; Královské a aristokratické šaty; Elsa Schiaparelli; Tartan.