Po celé dvacáté století používali oblečení lesbičky a homosexuálové jako prostředek k vyjádření vlastní identity a k vzájemné komunikaci.
Mužský oblékání
Ještě před dvacátým stoletím byl transvestismus a převlékání mezi muži spojováno s aktem sodomie. V osmnáctém století se v mnoha městech v Evropě vyvinuly malé, ale tajné homosexuální subkultury. Londýnská homosexuální subkultura byla založena na hostincích a veřejných domech, kde se scházeli „mollies“. Mnoho z molly nosilo dámské oblečení jako formu sebeidentifikace a jako prostředek k přilákání sexuálních partnerů. Měli na sobě šaty, spodničky, pokrývky hlavy, jemné šněrovací boty, šály s kožešinami a masky; [a] někteří měli kapuce; někteří byli oblečeni jako mléčné služky, jiní jako pastýři se zelenými klobouky, vestami a spodničkami; a další měli své tváře opravené a namalované “(Trumbach, s. 138).
Související články- George (Beau) Brummell
- Móda a identita
- Marcel Proust
Homosexuálové se během devatenáctého století nadále oblékali do veřejných i soukromých prostor. Ve dvacátých letech 20. století nabíraly táhlové míče Harlem bezpečný prostor pro oblékání gayů (a lesbiček). Podobně Arts Balls z padesátých let v Londýně nabídly příležitost, která byla v každodenním životě odepřena. Cross-dressing umělci, běžně známí jako drag queens, používali dámské oblečení k parodování přímé společnosti a vytváření gay humoru. Jedním z největších amerických dragsterů byl Charles Pierce, který zahájil svou kariéru v padesátých letech minulého století a byl nejlépe známý svými zosobněními filmových hvězd, jako jsou Bette Davis a Joan Crawford. V tradici pokračují umělci gayů, jako jsou američtí umělci Divine a RuPaul a britská televizní hvězda Lily Savage.
Zženštilost
Zjevní homosexuálové, kteří nechtěli jít tak daleko, že se oblékají, si někdy osvojili ty nejzřetelnější znaky ženských manýrů a oděvů: vytrhané obočí, rudé oči, líčení očí, peroxidové blond vlasy, halenky Dámské boty na vysokém podpatku. V Americe bylo nezákonné, aby se muži (a ženy) oblékali, pokud se nezúčastnili maškarády. Nejméně tři kusy oblečení musely odpovídat pohlaví. Osvojení takového vzhledu bylo nebezpečné, protože bylo riskantní být zjevně homosexuální. Ve své autobiografii Nahý státní úředník (1968), Quentin Crisp připomíná, že byl kvůli jeho zženštilému vzhledu několikrát zastaven policií. Rizika se však pro mnohé vyplatila. Oblékání jako „planoucí královna“ bylo prostředkem vstupu do subkultury gay společnosti. Také přijetím ženských charakteristik a dodržováním přísných genderových pravidel sexuálního chování by královny mohly přilákat údajně „normální“ přímé sexuální partnery. Přijímání zženštilých kódů oblékání začalo s růstem osvobození homosexuálů ubývat, ale nadále hrálo roli v homosexuálním životě.
kolik stojí kočka ragdoll
Mužskost a lesbické šaty
Na konci devatenáctého a počátku dvacátého století bylo přijetí mužského oděvu prostředkem pro mnoho žen, včetně mnoha lesbiček, na protest proti postavení žen a rolím, které jim přiřazují patriarchální společnosti. Cross-dressing byly a nadále byly využívány ženami, aby jim umožnily „projít“ jako muži a být přijati. Někteří, jako spisovatel George Sand a malířka Rosa Bonheur, použili metody, aby mohli svou profesionální práci brát vážně. V období mezi dvěma světovými válkami došlo k nárůstu viditelnosti lesbiček. Typické maskulinizované lesbické šaty tohoto období jsou typické křídlovým límcem, monoklem a pánskou bundou, kterou nosí lady Una Troubridge (milovnice Radclyffe Hall, autorka Studna osamělosti ) ve svém portrétu od Romaina Brookse. V Americe nosili lesbičtí umělci jako Ma Rainey a Gladys Bentley mužský cylindr a ocasy, aby vyjádřili svou identitu, zatímco bisexuální filmové hvězdy Greta Garbo a Marlene Dietrich nosily mužské oblečení na obrazovce i mimo obrazovku.
Do 70. let se veřejný obraz lesbiček do značné míry soustředil na maskulinitu. Mnoho žen milujících ženy přijalo určité „mužské“ značky, jako je límec a kravata nebo kalhoty, aby prosadily rozdíl a signalizovaly ostatním lesbičkám. V Americe bylo nezákonné, aby se ženy kompletně oblékaly do pánských šatů a musely nosit „tři dámské oděvy“ (Nestle, s. 100). Reakce veřejnosti nebyla „lesbičkám“ sympatická. Americká lesbická spisovatelka a aktivistka Joan Nestle „chodila po ulicích a vypadala tak butch, že ji rovní teenageři nazývali [bulldyke“ (Nestle, s. 100).
Ne všechny lesbické ženy se cítily přitahovány k přijetí mužského oblečení, místo toho upřednostňovaly konvenčnější ženské oblečení: make-up, boty na vysokém podpatku a sukně. Mnoho zpráv o životě lesbických barů zaznamenává prevalenci identit a chování „butch“ a „femme“, kde se od butch lesbiček očekávalo, že budou vytvářet vztahy pouze s lesbičkami femme, a od lesbiček se očekává identifikace s jednou nebo druhou rolí.
Subtilní signifikanti
Ilegalita homosexuality a morální nesouhlas s tím, že to přitahovalo homosexuální muže a lesbičky, aby v první polovině dvacátého století žili prakticky neviditelným životem. Až do hnutí za osvobození homosexuálů koncem šedesátých let bylo nejdůležitějším kritériem oblékání na veřejnosti pro masu homosexuálů a lesbiček schopnost „projít“ jako heterosexuál. Navzdory této potřebě si mnozí byli vědomi oblékacích kódů a předmětů, které lze použít k signalizaci sexuální orientace. Tyto symboly identity často měly podobu konkrétního typu nebo barvy doplňku a stejně jako jiné tajné symboly se časem vyvíjely a měnily. Hlavním signifikantem v době zkoušek Oscar Wilde v 90. letech 19. století byl zelený karafiát. Zelená barva byla ve skutečnosti spojována s zženštilými a někdy sodomitickými makarony sedmdesátých let 20. století a během první poloviny dvacátého století pokračovala v sdružení homosexuálů. George Chauncey poznamenává, že ve 30. letech 20. století v New Yorku byly zelené obleky odznakem otevřených „macešek“. Mezi další signifikátory pro homosexuály patřila červená kravata (nosí se v New Yorku před druhou světovou válkou) a semišové boty (jedna z nejvíce mezinárodních a trvalých gayů). Lesbičtí signifikanti zahrnovali doplňky, jako jsou kravaty a manžetové knoflíčky, krátké účesy (zejména „Etonova plodina“ dvacátých let) a fialová barva.
zajímavé otázky, které můžete položit své přítelkyni
Pánská revoluce
Během „revoluce pánských oděvů“ šedesátých let se asociace módy a homosexuality začala zmenšovat. S nárůstem subkulturní módy a šířením módy Carnaby Street po celém světě bylo najednou přijatelné, aby se mladí muži zajímali o módu a utráceli čas a peníze za oblečení a vzhled. Móda z Carnaby Street byla původně prodána homosexuální „divadelní a umělecké“ klientele bývalým fotografem postavy jménem Vince z obchodu poblíž Carnaby Street. John Stephen, který měl být později známý jako „King of Carnaby Street“, pracoval ve Vincově obchodě a vyráběl oblečení rychleji, levněji a pro mladší trh. I v Americe je to těsný „evropský styl“. noseny především homosexuály, byl prodáván z „butiků“ v Greenwich Village v New Yorku a západního Hollywoodu v Los Angeles.
Homosexuálové a maskulinita
Koncem šedesátých let začali lesbičky a homosexuálové v celém západním světě zpochybňovat jejich postavení občanů druhé třídy a jejich stereotyp jako zženštilé „královny“ nebo „butch hráze“. Spolu s požadavky na rovnost a uznání se lesbičky a homosexuálové začali zabývat jejich vzhledem. Vždy existovali homosexuálové, kteří se oblékali konvenčně mužským stylem, ale na začátku 70. let se homosexuálové v New Yorku a San Francisku dívali na podoby americké mužskosti - kovboj, dřevorubec, stavební dělník - pro inspiraci pro nový styl oblékání. Klony, jak byli známí, si osvojili ty nejmužnější označovatele šatů, jaké našli, pracovní boty, přiléhavé Levi's, kostkované košile, krátké účesy a kníry. Jejich oblečení bylo vybráno tak, aby odhalovalo a oslavovalo kontury mužského těla.
Některé klony také rozvíjely své sexuální chutě experimentováním se sadomasochismem. V důsledku toho někdy přijali vzhled a životní styl „koženého“, který zahrnoval přísnou kodifikaci oděvů a nový systém signifikantů, zejména barevných kapesníků v zadní kapse, specifikujících konkrétní sexuální zájmy. Hypermaskulinový obraz je i nadále důležitý i po domnělé smrti klonu na konci 80. let, kdy se tento obraz stal spojován se starší generací homosexuálů před AIDS. Homosexuálové interpretovali a předváděli své mužské pohledy oslavou svalnatých těl a oděvů, které tyto těla předvádějí, stejně jako vznikem dalších mužských subkulturních stylů, jako jsou oholené hlavy, boty a rovnátka, ale ne nutně rasistický skinhead.
Lesbický styl po osvobození
Androgynní člověk
Nástup obou hnutí za práva žen a homosexuálů vedl k pochybnostem o stereotypních možnostech oblékání, které dříve lesbičky měly k dispozici. Kalhoty byly pro ženy od padesátých let 20. století stále přijatelnější a během šedesátých let bylo stále obtížnější identifikovat lesbičky z důvodu nošení kalhot. „Androgyny“ se stalo klíčovým slovem v módě, což se projevilo různými způsoby. Zpočátku šlo o posun k ženskému vzhledu mužů, ale radikální lesbická a gay komunita to odmítla ve prospěch mužnějšího vzhledu mužů i žen.
Vzestup radikálního feminismu byl svědkem odmítnutí módně vynucené ženskosti. Ploché boty, pytlovité kalhoty, neoholené nohy a holé tváře vypadaly silně, že se neobléká pro muže. Radikální feministická politika v sedmdesátých letech to zažehla až do extrému, když se zrodil nový stereotyp - stereotyp lesbické feministky, která má na sobě montérky a střih.
V 80. a 90. letech došlo v lesbickém oděvu k nové diverzifikaci. Rozpad starých děvčat a děvčat, změny vyvolané v ženských šatech feminismem a punkem a rostoucí viditelnost lesbiček ve veřejném životě otevřely debatu o tom, co by lesbičky mohly a měly nosit. Jedním z nejvýznamnějších vývojů byl vzhled lesbické rtěnky (známé také jako glamour nebo designer dyke). Styly oděvů signalizovaly odklon od tradičních butchových nebo radikálně-feministických stylů a umožnily homosexuálním ženám vyvinout módní městský vzhled, který kombinoval označovatele lesbismu nebo maskulinity s módními dámskými šaty. Kritici však obvinili lesbičky z rtěnky, že se schovávají za masku heterosexuality.
Módní průmysl
Velký podíl homosexuálů, kteří pracovali v kreativních oblastech módy a divadel a služeb, jako je catering, byl dobře zdokumentován historiky, jako je Ross Higgins, jehož studie zdůraznila zapojení homosexuálů na všech úrovních módy průmysl v Montrealu.
jak čistit podložku pod myš
Po celé dvacáté století bylo mnoho módních návrhů couture gayů, přestože sociální tlak vyžadoval, aby jejich sexualita byla tichá, ne-li tajná. Mnoho z největších jmen módy dvacátého století bylo skutečně gay nebo bisexuální, včetně osobností jako Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Norman Hartnell, Halston, Rudi Gernreich (který byl jedním ze zakládajících členů prvního Američana homofilní organizace, společnost Mattachine), Calvin Klein a Gianni Versace.
Když návrháři převzali tradiční krejčí a pánské konfekce v pánské módě, projevil se nový gay vliv. Protože homosexuálové byli častěji ochotni experimentovat s novými nápady, styly a látkami v oděvu, návrháři jako Jean-Paul Gaultier se začali zabývat tím, co se děje na úrovni ulic a v gay klubech, aby získali nápady pro své pánské sbírky. Homosexuálové si navíc kupovali oblečení, které bylo ovlivněno a stylizováno směrem k gay estetice, takže jejich vkus ovlivňoval módu jak zjevným, tak jemným způsobem.
Nástup „nového muže“ (jako mediální ikony) v 80. letech byl výsledkem reakce mužů na hlavní sociální změny, které přinesla druhá vlna feminismu. V důsledku toho se stalo pro přímé muže přijatelné zajímat se o jejich vzhled, oblečení a výrobky pro péči o vlasy. Byly vydávány nové časopisy zaměřené na širšího, heterosexuálního mužského spotřebitele, ale i zde bylo možné vnímat vliv gayů. Nešlo jen o to, že vzhled vytvářejí gay designéři, ale i módní stylisté, kadeřníci a fotografové měli módní vliv. Například stylista Ray Petri (vystupoval v Tvář, i-D , a Písek časopisy) čerpal z pohledů, které viděl v gay klubech, aby vytvořil zcela nový styl známý jako Buffalo. Buffalo styl oblékl černé a bílé, gay a rovné modely do nepravděpodobné kombinace prvků, jako jsou cyklistické kraťasy, letové bundy, sukně, klobouky a boty.
Na počátku 90. let došlo ve světě módy k příchodu „lesbického šiku“. To se nejviditelněji projevilo na sérii fotografií v Vanity Fair v roce 1993, včetně krytu, který představoval lesbickou zpěvačku k. d. Vyskakování se supermodelkou Cindy Crawford.
Dnes je naprosto přijatelné, aby se přímí muži zajímali o módu a byli zjevnými spotřebiteli oděvů, produktů pro péči o vlasy a časopisů o módě nebo „životním stylu“. Populární osobnosti, jako je fotbalista David Beckham, jsou vášnivými spotřebiteli oblečení a dokonce uznávají svůj dluh vlivu gayů na módu. V době, kdy je homosexualita tolerována a do velké míry přijímána ve velkých městských centrech, je stále obtížnější rozlišovat homosexuální a rovné muže a lesbičky a rovné ženy na základě jejich oblečení. Uznávajíc to, Elizabeth Wilson si klade následující otázku: „V celém podivném století jsme maskovali a odhalovali své deviantní touhy v šatech, maškarádě a převleku. Nyní, když se všichni uchytili v postmoderním světě, co musíme udělat, abychom vymysleli nový [gay a] hrázový styl? “ (Wilson, 177)
Viz také Móda a identita; Módní pohlaví a šaty.
Bibliografie
Ainley, Rosa. Jaká je: Lesbické identity od 50. do 90. let , London: Cassell Academic Publishing, 1995.
Blackman, Inge a Kathryn Perry. ‚Sokl the Issue: Lesbian Fashion for the 1990s. ' Feministická recenze 34 (jaro 1990): 67-78.
co je můj čínský zvěrokruh znamení a prvek
Chauncey, Georgi. Gay New York: Gender, městská kultura a tvorba světa gayů, 1890-1940. New York: Basic Books, 1994.
Cole, Shaun. Don We Now Our Gay Apparel: Gay Men's Dress in the Twentieth Century. Oxford: Berg, 2000.
Fischer, Hal. Gay sémiotika. San Francisco: NSF Press, 1977.
Higgins, Ross. „A la Mode: Módní gay komunita v Montrealu.“ v Konzumace módy: zdobení nadnárodního těla. Editoval Anne Bryden a Sandra Nieman Oxford: Berg, 1998.
Levine, Martin P. Gay Macho: Život a smrt homosexuálního klonu. New York and London: New York University Press, 1998.
Nestlé, Joan. Omezená země: Eseje a povídky. London: Sheba, 1988.
Schuyf, Judith. „Kalhoty s muškami!“: Oblečení a subkultura lesbiček. Historie textilu 24, č. 1 (1993): 61-73.
Trumbach, Randolph. „The Birth of the Queen: Sodomy and the Emergence of Gender Equality in Modern Culture, 1660-1750.“ v Skrytý z historie: kultivace homosexuální a lesbické minulosti. Editoval Martin Baum Duberman, Martha Vicanus a George Chauncey Jr. London: Penguin, 1991.
Wilson, Elizabeth. „Dyke Style or Lesbians Make a Appearance.“ v Stonewall 25: The Making of the Lesbian and Gay Community in Britain. Editace: Emma Healey a Angela Mason. London: Virago, 1994.
